Челтер-Мармара — Эски-Кермен

Изюминка Бахчисарайского района — это без сомнения сохранившиеся со средних веков пещерные города. Они расположены на небольшом расстоянии друг от друга. На выходных мы посетили два из них — восстановленный мужской монастырь Челтер-Мармама и Эски-Кермен.

На самом деле, это поход одного дня, причем если задача попасть из Терновки в пещерный город Эски-Кермен, то можно пройти гораздо «прямее» и, соответственно, быстрее через Пятую балку. В нашем же случае из-за того, что сначала мы совершенно не планировали идти на Эски, то в целом маршрут получился такой витьеватый, растянувшийся на два дня.

Вот трек похода по Крыму:

Челтер-Мармара

Терновка входит в Севастополь, поэтому сюда ходит городской рейсовый транспорт. С 5-го км за 40 минут доезжаем на автобусе, отправляющемся в 8.30. Половина автобуса занимают туристы: часть из них выходит в Родном, часть — вместе с нами в Терновке.

По сельским улицам проходим на северо-запад в сторону Челтер-Мармара. К монастырю ведет несколько дорог, мы идем по полям. Хорошо, что еще утро, солнце не печет, а, наоборот, согревает.

1. Зеленые поля в окрестностях Терновки

2. Маки на подъеме к Челтер-Мармара

Пещерный город — удивительное явление во Внутренней гряде крымских гор. Благодаря мягким скальным породам наши древние предки, расширяя и вырубая ходы и гроты, создали хорошо укрепленные естественные убежища. В мирное спокойное время эти пещеры, как правило, «обрастали» многоэтажными деревянными пристройками и переходами. Челтер-Мармара не был исключением.

Расцвет этого монастыря произошел в 13-15 веке, но с упадком княжества Феодоро на Мангупе ушла жизнь и отсюда.

3. Считается, что монастырь был настолько крупным, что существовал на пяти ярусах — практически современная «хрущевка»

4. В монастыре действовало несколько церквей, на фото расположенный здесь самый крупный храм всех пещерных городов Крыма: 150 кв м с несколькими опорными колоннами

5. С 2006 года монастырь вновь был освящен в честь преподобного Саввы Освященного

6. На верхнем ярусе расположена небольшая горизонтальная пещера

Антон негативно относится к самозахватам пещерных городов монахами, поэтому мы не задерживаемся: на ходу заглядывая в гроты, проходим по галереям и деревянными сходням поднимаемся на плато.

Здесь заглядываем на «таврский ящик» — место ритуального погребения тавров — прямоугольные каменные плиты сложены в форме прямоугольный ящик, где хранились кости, пока хватало места.

7. Вид на долину Кара-Коба — здесь в древности проходил основной путь от Мангупа к морю

И дальше по ровным грунтовкам идем в сторону 2-го кордона Мекензиевского лесничества. По пути делаем обед с горячим чаем, а через полчаса, когда Саша начинает клевать носом — «тихий час», расстилаем на земле коврик-пенку и все втроем засыпаем под шум ветра в высоких грабах. 

Саша крепко спит и спит. Поэтому через полтора часа ее будим. Воды нет, и это приводит резкой смене маршрута: на 2й кордон не идем (там неприветливые лесники и проблемы с питьевой водой), а поворачиваем в сторону Эски-Кермена.

Долина Черкес-Кермен

За пару переходов по грунтовкам и зарослям грабинника выходим в верховья балки Черкес-Кермен. Наконец-то, родник! Бор-Чокрак представляет лужу с чистой водой, поэтому осторожно собираем воду кружкой, стараясь не поднять взвесь со дна.

Пока пьем и отдыхаем, снизу долины по тропинке подходит всадник в обмотках на ногах. Представился, как Вакула — объездчик лошадей. Сказал, что «они» живут в Черкес-Кермен уже год, разводят коз и лошадей. Приглашал на молоко. Он уходит выше по склону, а мы, наоборот спускаемся.

В долине тишина и полное умиротворение. В кустах пасется несколько коз с козлятами. Саша бросается к ним и возится, как с собакой. Козлята с небольшими рожками и уже бодаются. Ребенка это очень веселит.

Делаем небольшую радиалку к стоянке Вакулы, но там никого, кроме собаки, нет. А оттуда поднимаемся к скальном мини-храму — Храм Донаторов.

8. Вид на долину Черкес-Кермен с Храма Донаторов

Храм вырублен в скальном мысу, но это не так уж и удивительно — в Крыму есть несколько подобных небольших храмов, оборудованных по сути в гигантских валунах. Необычное название объясняется просто: донатор — даритель (отсюда популярное нынче слово donation — пожертвование).

Поскольку рядом на плато Топшан, где находится одинокая башня Кыз-Куле (Девичья Башня), найдены остатки большого поместья, то предполагают, что этот храм играл роль семейной церкви.

Несмотря на то, что место невероятно популярное, каким-то чудом уцелели до наших дней остатки фресок на потолке и стенах.

9. Внутри храма Донаторов

Полюбовавшись красотой, снова спускаемся в долину Черкес-Кермен и ищем место под ночевку. А, предварительно находим полноводный каптированный родник Папаз-Чокрак. Пьем-пьем, никак не можем напиться, набираем воды и уже после этого начинаем поиски более предметно.

К сожалению, ничего хорошего не находим. Все более-менее пригодные гроты, где можно было бы не беспокоиться за Сашу, оказываются огорожены забором, через который не пройти.

Так что ставим палатку прямо в долине на уютной полянке.

Только что солнце ушло с нашей полянки за покатые скальные «бараньи лбы» с гротами, где изумрудный плющ вместо обоев. По долине временами потягивает ветерок. Ставим палатку и одновременно смакуем горячий пуэр, который только что сварился на горелке (с дровами здесь туго). Вкус чернослива хорошо бодрит.

Последние лучи освещают стены Девичьей Башни — Кыз-Куле — и самую верхушку хребта Топшан. Антон допивает пуэр — надо освобождать наш единственный котёл под кашосуп. Я режу в вечернюю похлебку из красной чечевицы только что сорванную крапиву. Саша рассматривает в лупу зеленого кузнечика. Обычный вечер в кругу семьи 😂.

Эта идиллия длится ровно до того момента, когда появляется стадо коров, состоящее, в основном, из быков и бычков, которые бодаются и гоняются друг за другом. Оказывается, мы стоим прямо на их привычном пути. Животные в недоумении, мы тоже. К счастью, находим с ними общий язык и расходимся по-доброму.

С сумерками выпадает роса, температура воздуха заметно падает, так что мы даже разжигаем костер, чтоб сварить горячий кисель и согреться. Из-за того, что спим в летних тонких спальниках, я всю ночь мерзну и просыпаюсь. Поэтому точно знаю, что всю ночь! всю ночь над палаткой пел соловей!

Утром нас посещает удивленный пастух, мол, как вы здесь оказались, если вход в долину закрыт. А вот так, прилетели 🙂 Зато гонит коров по дороге, а не через наш лагерь.

Мы не рассиживаемся и поднимаемся на плато Топшан.

10. Долина Черкес-Кермен

11. Вид на скалу, где вырублен Храм Донаторов

12. Еще один вид на долину Черкес-Кермен с плато Топшан

Кстати, считается, что здесь вплоть до начала 20-го века проживали настоящие потомки жителей княжества Феодоро.

Вот как выглядела деревня Черкес-Кермен в 1925 году

Эски-Кермен

К башне Кыз-Куле не идем из-за стремного спуска, который совсем не подходит для трехлетнего ребенка. Поэтому переваливаем через плато Топшан и подходим к Южным Воротам Эски-Кермен («Старая Крепость» с тюркского).

13. На серпантине подъема к воротам крепости

Эта крепость называется Старой неслучайно: этот пещерный город самый ранний из всех крымских пещерных городов. Поскольку он лучше всех сохранился, то именно отсюда лучше всего начинать знакомство с пещерными городами Крыма (после Чуфут-Кале и Мангупа, конечно). К сожалению, именно по всем этим причинам здесь платный вход. Взрослый билет — 100 рублей.

14. В скале вырублен плавный подъем серпантином — сколько труда!

15. У Саши вдруг просыпается неподдельный интерес, поэтому идем очень медленно, заглядывая и изучая каждый грот

16. Внутри базиликального храма возле Южных Ворот

17. Южные ворота — раньше это были ворота с аркой и двумя башнями по бокам

18. Укромных и труднодоступных жилищ полно

19. Заходим на северный дозорный комплекс

Дав себе зарок, вернуться еще не раз сюда целенаправленно, спускаемся вниз и по дороге доходим до Красного Мака.

20. Полями в Красный Мак

Здесь вчерашний фокус с «тихим часом» для ребенка не проходит — Антон несет Сашу на руках всю дорогу (вместе с рюкзаком).

---

Кстати, на плато вдоль дороги полно чабреца — предлагаю пойти в поход